糸の番手と太さの違い完全ガイド！数字が大きいほど細い理由と選び方

糸の番手と太さの違い完全ガイド！数字が大きいほど細い理由と選び方の注目ポイントを分かりやすくまとめてご紹介します。

ハンドメイドや衣服の補修において最も失敗が多いのが、ミシン糸の番手とミシン針の号数のミスマッチです。「針穴に糸が通れば何でも縫える」と誤解していると、縫い目の攣（つ）れ（パッカリング）や針折れ、縫い縮みの原因になります。

ミシン糸（スパン糸・フィラメント糸）も綿番手体系に準じているため、「30番＝厚地用（太い）」「60番＝普通地用（標準）」「90番＝薄地用（細い）」となります。

縫い糸番手適合するミシン針主な対象生地・用途縫製時の注意点90番（極細糸）9号（薄地用針）シフォン、オーガンジー、薄手シルク、ローン生地太い針を使うと針穴が生地に残り、糸攣れの原因に60番（普通糸）11号（普通地用針）ブロード、オックスフォード、シーチング、リネン、綿麻ソーイングの基本。迷ったらまず60番糸と11号針を選択30番（太糸）14号〜16号（厚地用針）デニム、帆布（キャンバス）、レザー、ステッチ飾り縫い細い針（11号以下）を使うと摩擦で糸が切れ、釜に絡まる50番（ニット用等）ニット用11号（先丸針）伸縮性のある天竺ニット、スウェット、ジャージー生地レジロン等の伸縮糸とニット専用針を必ず併用する

現場で多発するトラブルの代表格が、「デニムの裾上げをしようとして、60番用の11号針のまま30番の太い糸をセットして縫う」というケースです。糸が針の溝（スロット）に収まらず強い摩擦が生じ、糸が毛羽立ってプツプツ切れたり、下糸を拾えずに目飛びが発生します。「糸を太く（番手を小さく）したら、針も太く（号数を大きく）する」という原則を徹底してください。